عدم وجود فشار عمودی به دریل
برای رخنه کاری دیوار دریل یک‌سری وات بخریم؟
برای سوراخ کاری دیوار و کاشی و سرامیک در خانه و در توان کارهای خانگی یک دریل چکشی با اقتدار حدود 800 وات و یا بیشتر مناسب شغل تعمیر باتری دریل شارژی شما خواهد بود.
ولی در دعوا اقتدار متأسفانه بخش اعظمی از برندهایی که رشد قارچ‌گونه‌ای طی چهار سال اخیر داشته‌اند عدد حقیقی و واقعی توان را درج نمی‌کنند و پاره ای که روی پلاک درج میگردد همیشه خیلی بیشتر از عدد واقعی قدرت دریل می باشد.
توان در دریل‌ها به دو صورت بیان می گردد. یا بر حسب توان مصرفی می‌باشد که به وات (Watt) بیان میگردد و بیشتر در دریل‌های برقی از این واحد استفاده می گردد.
و یا به‌صورت قدرت خروجی با واحد نیوتن متر (NM) روی پلاک دریل‌ها نوشته می گردد که این واحد را بیشتر در دریل‌های شارژی می‌بینیم.
برای شکاف کاری دیوار در کاربری خانگی دریل شارژی پیشنهاد نمی‌کنیم؛ اما در صورت پافشاری به خرید دریل شارژی، قدرت خروجی حداقلی 60 نیوتن متر را به‌عنوان کف توان خروجی دریل شارژی در لحاظ داشته باشید.
حالت درست دریل کاری برای شکاف کردن دیوار
نبود فشار عمودی به دریل
برای تازه‌کارها و مبتدی‌هایی که با دریل فعالیت می‌کنند یه خرده تجارب نیاز می باشد که به‌اندازه نیروی عمودی به دریل هنگام رخنه کاری پی ببرند.
باتوجه‌به مشقت دیواری که سوراخ می کنید، قطر و طول مته و حتی شکل شیارهای مته این فشار بایستی متفاوت باشد و کاربر قادر است باتوجه‌به صدای دریل و یا میزان سختی سوراخ کاری اندازه این نیرو را تغییر دهد.
حتماً اعتنا داشته باشید که دریل را نباید بیش تر از حد زیر‌فشار عمودی و یا پیش از حد شل نگه دارید. همیشه خطر کیک بک دریل را در لحاظ داشته باشید تا در صورت اتفاق قابلیت و امکان مهار آن وجود داشته باشد.
در یک سری کورس ترک نمائید
روی مته شیارهای مارپیچی برای خارج‌کردن گرد ناشی از رخنه کاری وجود دارد.
حین سوراخ کاری مصالح می‌توانید با یه خرده جلو و عقب بردن مته به خارج شدن بیشتر خاک کمک کنید تا مته با اصطکاک کمتری رخنه کاری را اجرا دهد.
مخصوصاً در متریال‌هایی مانند سنگ و بتن و در رخنه کاری عمیق در آن ها این طرز بسیار مؤثرتر و سریع‌تر از رخنه‌‌کردن با فشار بالا و در یک کورس هست.
یک احتمال تعجب آور اما محتمل!
احتمال پایان رخنه‌‌نشدن دیوار به‌ندرت صورت می دهد؛ ولی محتمل می باشد. درین احتمال با وجود رعایت کلیه مفاد بالا اما باز هم مته پیش نمی‌رود و صدای چکش دریل هم به‌شدت ارتقاء می‌یابد.
در این احتمال نوک مته به فلزی در دیوار برخورد کرده است. این فلز میتواند چهارچوب یا میله‌گرد داخل بتن‌های آرمه باشد که مته‌های الماسه توان رخنه کاری آن را ندارند.
در چنین مواردی باید محل رخنه کاری را عوض کنید و در شرایطی که اصرار بر رخنه‌‌کردن همان نقطه دارید با مته‌های فلز بر تلاش خود را برای ردکردن فلز اعمال دهید.
سوراخ کردن دیوار با دریل
چرا دریل دیوار را رخنه نمی کند؟
1. او‌لین دلیل چپ‌گرد بودن جهت چرخش مته هست. دریل را استیناف کنید که جهت چرخش پادساعت نباشید؛ یعنی وقت پشت دریل قرار می‌گیرد با فشردن شسی دریل، سه‌نظام دریل می بایست به سمت راست یا در اصطلاح ساعت‌گرد حرکت کند.
2. ادله دوم عدم استعمال از مته مناسب دیوار می‌باشد. برای رخنه کاری دیوار و تک تک مصالح بنایی مانند سنگ و آجر و سیمان و کاشی و سرامیک بایستی از مته‌های منحصربه‌فرد با نوک الماسه استفاده نمایید.
مته‌هایی که فاقد الماسه در نوک خود میباشند قابلیت ترک کاری دیوار را نخواهند داشت و صرفا با ایجاد حرارت زیاد در نوک مته سبب ساز سوختن آن خواهد شد.
3. استدلال سوم که علاوه بر سوراخ‌نکردن دیوار جراحت بسیار شدیدی به دریل خواهد زد و احتمال سوختن آن را افزایش می دهد عدم به کارگیری از حالت چکشی در دریل هست.
برای سوراخ کاری دیوار بعداز تشکیل داد نشیمنگاه رخنه کاری روی سطح (مخصوصاً سنگ و سرامیک) مطلقاً بایستی از حالت چکشی دریل برای رخنه‌‌کردن دیوار استفاده کنید. این شرایط بوسیله یک تعیین گرد روی دریل‌هایی که دارای این آپشن میباشند قابل‌تغییر تحول می باشد.
4. استدلال چهارم که کمتر پیش خواهد آمد؛ اما با وجود کل مفاد درج شده باز هم ممکن می باشد منجر رخنه‌‌نشدن دیوار شود برخورد مته الماسه با مانع فلزی درون دیوار هست. در چنین مواقعی صدای گیربکس و سیستم چکشی دریل بسیار شدیدتر میگردد؛ ولی رخنه کاری دیوار پیش نمی‌رود.